Ratgeber
Stauraum unter der Dachschräge: einen Drempelschrank planen, der wirklich passt
Der Raum unter einer Dachschräge ist meist der letzte Stauraum im Haus, der genutzt wird, weil nichts Fertiges hineinpasst. Ein Regal für eine gerade Wand geht nicht hinein, und die sperrige niedrige Ecke wird schnell zu dem Ort, an dem Dinge verschwinden. Ein Möbel für diesen Raum zu planen ist nicht schwer, aber es hängt an einer Handvoll Maße und an zwei Sicherheitspunkten, die die meisten Ratgeber überspringen. Das hier ist zu prüfen, bevor du etwas zuschneidest.
Miss die Schräge, schätze sie nicht
Dachneigungen treffen selten die runde Zahl, die man erwartet, und eine verputzte oder beplankte Schräge folgt dem Dach darüber nicht zwangsläufig. Miss die, die du hast.
Die einfachste verlässliche Methode ist Steigung über Länge. Halte eine Wasserwaage waagerecht an die Schräge, markiere darauf genau 50 cm, und miss vom hinteren Ende der Wasserwaage senkrecht nach unten bis zur Schräge. Dieser senkrechte Abfall ist deine Steigung. Beide Zahlen zusammen bestimmen den Winkel, und genau sie braucht ein Bauplan.
Eine Kartonschablone ist die fünf Minuten wert: Schneide ein Stück Karton auf die Ecke zu, die du füllst, halte es an, und schneide nach, bis es bündig sitzt. Sie zeigt, was eine Messung übersieht, etwa eine Schräge, die auf halber Höhe den Winkel wechselt, oder eine Beplankung, die sich wölbt.
Nimm den Winkel nicht mit einem frei an die Schräge gehaltenen Winkelmesser ab. Die Ablesung ist leicht um mehrere Grad daneben, und auf einer zwei Meter langen Platte sind wenige Grad einige Zentimeter Spalt.
Wie tief und wie hoch der Schrank sein kann
Die Tiefe wird von der Schräge begrenzt, nicht vom Geschmack. Je tiefer der Schrank, desto weiter vorn steht seine Vorderkante, und vorn ist die Schräge am höchsten. Unter der Dachschräge liegt die nutzbare Tiefe meist zwischen 40 und 60 cm.
Kamba nimmt für einen Drempelschrank jede Tiefe von 20 bis 80 cm an, mehr als die 60 cm, bei denen ein gewöhnliches Regalmöbel aufhört, denn ein niedriges Möbel unter der Schräge ist oft ein Sockel für Kisten und Koffer und kein Bücherregal. Ob die bei dir verkauften Platten so breit sind, ist eine andere Frage, und der Plan sagt es dir, wenn sie es nicht sind. Zum Vergleich: Ein normales Bücherregal ist nur 25 bis 30 cm tief, ein Drempelschrank ist also in der Regel tiefer als ein gewöhnliches Regal und flacher als ein Kleiderschrank.
Die Höhe ergibt sich daraus, wo die Schräge die Vorderseite des Schranks kreuzt. Deshalb ist ein Möbel unter der Dachschräge fast nie ein Rechteck: Die nutzbare Höhe hinten und vorn sind zwei verschiedene Zahlen, und der Unterschied ist das, was die Schräge dir lässt.
Für den Abstand zwischen den Regalböden passen 25 bis 30 cm für die meisten Dinge, was innerhalb der 20 bis 30 cm liegt, die unsere Maßreferenz für gewöhnliche Regale nennt. Diese Referenz nennt für Taschenbücher etwa 20 cm, für gebundene und größere Bücher etwa 28 bis 30 cm und für Deko oder Körbe 35 cm und mehr. Rechne 2,5 bis 5 cm über dem Lagergut dazu, damit du es herausnehmen und zurückstellen kannst.
Die niedrige Ecke ist der Teil, der schiefgeht
Der niedrigste Teil des Raums ist am schwersten zu nutzen und am leichtesten zu verschenken. An einen Regalboden dort kommt man nur kniend und seitlich in ein dunkles Dreieck blickend, also füllt er sich mit Dingen, die niemand wiedersieht.
Drei Lösungen funktionieren besser als Regalböden:
- Auszüge. Man greift den Inhalt von oben statt von vorn, damit spielt die Tiefe des Raums keine Rolle mehr. Und weil sie niedrig sitzen, dürfen Auszüge tiefer sein als Böden, in die man hineingreifen müsste.
- Türen an der Front statt Klappen oben. Eine Klappe braucht Kopfraum zum Öffnen, und Kopfraum ist genau das, was diese Ecke nicht hat.
- Druckschnäpper oder flache Griffe. Ein gewöhnlicher Griff auf Drempelhöhe ist das, wogegen man beim Danachgreifen mit dem Kopf stößt.
Nichts im Raum ist rechtwinklig
Böden fallen ab, Wände stehen schief, Decken wellen sich. Ein perfekt rechtwinklig gebautes Möbel wirkt trotzdem schief, wenn es an Flächen angepasst wird, die es nicht sind.
Arbeite von einer waagerechten Bezugslinie aus, nicht vom Fußboden. Zieh mit der Wasserwaage eine waagerechte Bleistiftlinie an der Wand und richte den Schrank danach aus. Fronten und Böden, die untereinander fluchten, lesen sich als richtig, auch in einem Raum, der es nicht ist; Fronten, die einem abfallenden Boden folgen, sehen schief aus.
Wo eine Platte an die Schräge stößt, reiße sie an, statt sie zu messen. Das Anreißen überträgt die tatsächliche Fläche auf die Platte, sodass der Schnitt jeder Unebenheit folgt.
Bevor du einen Drempel öffnest oder in eine Schräge bohrst, bohre zuerst ein kleines Prüfloch und schau hinein. Kabel und Rohre laufen regelmäßig genau in diesen Hohlräumen. Und wenn der Drempel die Sparren trägt, ist eine Öffnung darin eine Sache der Statik mit Sturz und Stielen, kein Bastelnachmittag.
Die Hinterlüftung, der Punkt, den fast alle auslassen
Der wiegt schwerer, als er klingt. Die Tasche hinter einem Möbel unter der Dachschräge liegt an einer kalten Dachfläche. Warme feuchte Raumluft an einer kalten Unterseite ist der Anfang von Kondensat und dann von Schimmel, und eine Schrankfront, die die Tasche abdichtet, verschlimmert das eher, als dass sie hilft.
Halte den Lüftungsweg des Dachs frei. Die meisten Steildächer leben davon, dass Luft von der Traufe zum First zieht, und dieser Weg braucht an der Traufe rund 50 mm freien Querschnitt über der Dämmung. Schiebe dort weder Dämmung noch Platten noch Kartons hinein.
Liegt der Raum hinter dem Schrank außerhalb der gedämmten Hülle, dämme den Drempel von hinten und dichte ihn luftdicht ab, statt dich darauf zu verlassen, dass der Schrank das übernimmt. Drücke die Dämmung nicht zusammen, um Platz zu schaffen: Gepresste Dämmung verliert den größten Teil ihrer Wirkung.
Was die Decke tragen kann
Deckenbalken über einem Dachboden sind oft für eine Decke und die Dämmung darunter bemessen, nicht für Stauraum darüber, und du siehst deine nicht. Kamba bewertet deshalb nicht deinen Boden, sondern wiegt das Möbel. Ein freistehendes Möbel unter der Schräge, dessen gesamte beladene Masse (das Möbel selbst plus jeder Boden bei seiner Nennlast) 150 kg überschreitet, lässt dich bestätigen, dass der Boden das trägt, bevor ein Plan erzeugt wird. Ein eingebautes oder hybrides Möbel wird nicht gefragt, weil seine Last in die Schräge und die Wand geht, nicht in die Balken.
Zwei praktische Folgen. Verteile die Last auf mehrere Balken, statt sie zu bündeln; ein Möbel mit durchgehendem Boden tut das von selbst, eines auf vier Füßen nicht. Und lagere Schweres unten und nahe der aufliegenden Kante, nicht mitten in einem Feld.
Wenn du etwas wirklich Schweres lagerst, oder der Dachboden nie ausgebaut wurde, lass die Decke prüfen, bevor du sie belastest. Das ist kein Fall, in dem Vorsicht dich etwas kostet.
Die Verankerung, und was die Schräge daran ändert
Verankere ein frei stehendes Möbel. Kamba behandelt die Verankerung ab 120 cm Höhe als Pflicht, und im Kinderzimmer in jeder Höhe; darunter liegt der Kippschutz trotzdem bei, und der Plan sagt dir, ihn zu montieren. Keine Höhe nimmt die Verankerung also vom Tisch: Die Schwelle ist der Punkt, an dem der Plan sie nicht mehr empfiehlt, sondern verlangt, und sonst ändert sich an der Arbeit nichts.
Schraube in Tragendes. Eine Schraube in einen Holzständer oder einen Sparren hält; eine Schraube in bloßen Gipskarton nicht, was die Verpackung auch behauptet. Ständer stehen meist 40 cm auseinander, manchmal 60, Deckenbalken und Sparren üblicherweise 60 cm.
Der Punkt, der nur für Schrägen gilt: Befestigst du ein Möbel an einer geneigten Fläche, zieht die Schwerkraft es nicht mehr an der Fläche entlang nach unten, sondern von der Fläche weg. Die Befestigung arbeitet auf Auszug, die schwächste Richtung für eine Schraube. Schraube in den senkrechten Drempel, wo es geht, nimm längere Konstruktionsschrauben in die Sparren, wo es nicht geht, und stütze die niedrige Vorderkante von unten ab, statt alles an der Schräge aufzuhängen.
Ansehen, wann eine Wandverankerung Pflicht ist
Der Kniff, der den Verschnitt halbiert
Ein Möbel unter der Dachschräge hat zwei geneigte Seitenteile, und sie sind spiegelbildlich. Auf einer einzigen Platte angerissen, ist der Verschnitt des ersten Seitenteils das zweite Seitenteil. Sie als Paar zu schneiden statt eines nach dem anderen ist die größte Einsparung bei so einem Projekt.
Der verwandte Gedanke ist, rechtwinklige Kästen in eine geneigte Hülle zu bauen, statt jeden Kasten der Schräge folgen zu lassen. Rechtwinklige Kästen sind stabiler, Auszüge laufen darin besser, und nur die äußere Haut muss mit dem Winkel umgehen.
In Kamba
Kamba rechnet mit den beiden Zahlen aus dem ersten Abschnitt. Gib Steigung und Länge ein, die du gemessen hast, dazu den Raum, den du füllst, und das Material, das du kaufen willst: Der Plan ermittelt, welche Regalböden unter der Schräge tatsächlich passen, schneidet die Seitenteile auf den Winkel und lässt die Ebenen weg, die zu niedrig zum Nutzen wären. Die Zuschnittliste nennt beide Kantenlängen jeder geneigten Platte, du reißt und schneidest also nach echten Zahlen statt nach einem übertragenen Winkel.
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